¿Moda y Freud? Desde sombreros de copa hasta tacones de aguja, bustiers y vestidos de tubo, lo que elegimos ponernos se interpreta a través de la lente del psicoanálisis en una nueva exposición que lleva cinco años preparándose.
Valerie Steele, directora del Museo del FIT (uno de los museos de la moda más prestigiosos del mundo), seleccionó casi 100 piezas de diseño para ofrecer una especie de mapa de ruta entre la moda y aspectos como el inconsciente, la necesidad de armadura y la fuerza del deseo.
Steele sostiene que el propio Freud era un fashionista, con trajes de estilo inglés, rígidamente convencionales, confeccionados con los mejores materiales y a la perfección.
Si bien la directora del museo nunca ha pasado por el diván de un psicoanalista, lleva tiempo intrigada por la interacción de la práctica con la moda.
“Desde que estaba en la universidad, cuando empecé a centrarme en la historia de la moda, me pareció que, a pesar de todos los callejones sin salida y los verdaderos problemas del psicoanálisis, este proporcionaba pistas para explicar el poder y el atractivo de la moda, así como la hostilidad que se le dirige”, afirmó.
La exposición “Vestido, sueños y deseo: Moda y psicoanálisis” se presenta en el museo del Fashion Institute of Technology del 10 de septiembre al 4 de enero. Steele escribió un libro complementario que se publicará en noviembre.
Freud como figura predilecta de la moda
El historiador Peter Gay escribió: “Todos hablamos de Freud, lo sepamos o no”. La moda no es una excepción.
Marc Jacobs presentó un sencillo vestido en 1990 llamado “El lapsus freudiano”. Llevaba la imagen de Freud estampada.
John Galliano creó una colección para Dior llamada “Freud o Fetiche” en el año 2000. Era una exploración de la fantasía sexual. “Intento simbolizar lo que el fetichismo evoca en la psicología de la ropa”, declaró Galliano en las notas del desfile.
Prada, por su parte, estrenó una película en el Festival de Cine de Cannes de 2012 titulada “Una Terapia”. Dirigida por Roman Polanski, presenta a Helena Bonham Carter como paciente y a Ben Kingsley como psicoanalista. En un momento dado, el psicoanalista se pone el abrigo de piel de su paciente y se mira en un espejo mientras la oímos preguntar: “¿Qué significa todo esto?”.
Espejos y Schiaparelli
La exposición incluye una chaqueta corta de terciopelo negro que Elsa Schiaparelli creó en 1938. Se llama “El Salón de los Espejos” por los espejos dorados y plateados en el pecho, con lentejuelas de cristal y botones que evocan bustos clásicos. Fue una reflexión sobre cómo se percibía culturalmente a las mujeres.
Steele comentó que la chaqueta a veces se ha interpretado como un reflejo de la “etapa del espejo” del psicoanalista francés Jacques Lacan, en el desarrollo de la imagen corporal. Un bebé se mira en un espejo, según la teoría, y ve a una persona completa en lugar de un conjunto de partes fragmentadas. Pero la totalidad, creía Lacan, es una ilusión.
Schiaparelli, que falleció en 1973, habló sobre la mirada de una madre como el primer espejo de una niña, y cómo su propia madre a menudo la declaraba fea hasta el punto de que a veces no se reconocía en un espejo.
Los símbolo fálicos en la moda
Freud estaba muy familiarizado con los símbolos fálicos, especialmente en sueños y en contextos culturales amplios.
“Sombreros de copa y tacones de aguja, son las representaciones fálicas por excelencia en la moda”, dijo Steele. La exposición explora el deseo y la sexualidad, incluyendo la idea de la “mujer fálica”.
Steele incluyó uno de los vestidos “cone-bra” de Jean Paul Gaultier, un estilo adoptado por Madonna en su época, con conos salientes, en el pecho.
Freud ciertamente no inventó el concepto de símbolos fálicos ni símbolos sexuales femeninos. “Estos han existido durante milenios en todas partes, desde la antigua Roma hasta la antigua India, pero él los consideraba una parte crucial del inconsciente individual humano”, dijo Steele.
La moda y el cuerpo desnudo
Freud veía la ropa como una forma de eludir la idea de que la desnudez era vergonzosa para las mujeres. Es una idea que se refleja en las pasarelas hoy en día. Una réplica del famoso vestido verde y escotado de Versace que Jennifer Lopez lució en los Grammy del 2000 se encuentra en la exposición.
Los vestidos desnudos proliferaron entonces en las alfombras rojas y los desfiles de moda. “Una de las ideas de Freud era que la gente quería mostrar su cuerpo desnudo y sus genitales”, dijo Steele.
Comenzó con un poco de escote y brazos en los vestidos de noche, pasando a un toque de piernas en la década de 1920 y espaldas al descubierto en la década de 1930.
El psicólogo y psicoanalista británico John Flügel y, posteriormente, el historiador de moda James Laver en la década de 1930 se preguntaron si las zonas erógenas en la moda cambiaban para mantener la mirada masculina.
El Código Hays fue un culpable más probable en algunos casos. De 1934 a 1968, las directrices impuestas por los Productores y Distribuidores Cinematográficos de Estados Unidos dictaban lo que se podía y no se podía mostrar en pantalla. La idea de las espaldas como algo sexy, por ejemplo, evolucionó precisamente porque se mostraban, dijo Steele.
La moda como una segunda piel
A menudo se habla de la moda como una segunda piel. En la segunda de las dos salas de la exposición, los curadores demuestran que es mucho más que eso.
“Lo que vestimos puede abrazarnos. Puede protegernos como una armadura. Y puede ser sexualizante, ya sea enmarcando fragmentos del cuerpo desnudo o enfatizando, por ejemplo, las curvas y los músculos del cuerpo”, describre Steele.
Un bustier de cuero rojo de Issey Miyake de 1983 o un vestido de Rei Kawakubo demuestran su uso de estructuras que encierran el cuerpo arquitectónicamente.
La psicoanalista francesa contemporánea Pascale Navarri, citada en la exposición, lo expresó así: “Lo que la moda expone es, simultáneamente, nuestra vulnerabilidad ante la posibilidad de ser vistos y de no ser vistos”.
