Sobre un sillón blanco, posó con mucho estilo: “Nunca un día cualquiera”

Emilia Attias volvió a demostrar por qué es una de las referentes de la moda. Esta vez, apostó por un combo que nunca falla: corset de cuero negro y jean al tono, una dupla que pisa fuerte y se reinventa temporada tras temporada.

El corset dejó ver un corpiño blanco que sumó un toque de contraste y sensualidad. Para completar el look, eligió un chupín negro que estilizó su figura.

Completó el look con un cinto de cuero con hebilla metálica plateada, aportando un guiño rocker y sofisticado.

El maquillaje fue otro de los grandes protagonistas: smokey eyes en total black que resaltaron su mirada y un lipgloss transparente.

El pelo, con rulos definidos, aportó movimiento y un aire relajado, ideal para equilibrar la fuerza del outfit.

En el pie de foto de la publicación, la actriz escribió: “Nunca un día cualquiera“.

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Emilia Attias en sastrería y transparencias

Hace tan solo algunos días, Emilia Attias volvió a llamar la atención en las redes sociales con una producción de fotos donde apostó por un look monocromático en tonos grises. En el pie de foto de la publicación escribió: “Grey is the new black?”, una frase que resume su elección estética al 100%.

La actriz lució un conjunto de alto impacto formado por un legging translúcido de tiro alto y un corpiño armado al tono con recortes irregulares.

Completó el look con un blazer sastrero en color gris perlado de líneas rectas y hombros marcados, que le dio estructura al estilismo. El modelo tiene apliques de pequeñas cadenas metálicas plateadas.

En cuanto a los complementos, sumó sandalias altas negras con puntera metálica plateada y taco aguja. También un cinturón fino de cuero color negro.

En cuanto al beauty look, llevó el pelo suelto, con ondas naturales y raya al medio, y un make up luminoso que acompañó la paleta del outfit: base liviana, sombras en tonos neutros, delineado suave en color negro y labios color nude con acabado brillante.

Los últimos desfiles mostraron modelos muy flacas y las críticas no tardaron en aparecer.

Tras algunas temporadas de diversidad corporal, la moda parece haber regresado a sus viejas costumbres: la delgadez extrema vuelve a reinar en las pasarelas, borrando de un plumazo la posible apertura del sector a todos los tipos de morfología.

“Hay que decirlo cuando la moda se equivoca y establece una norma que tendría que abandonar”, estimó la periodista francesa de moda Sophie Fontanel en Instagram a principios de octubre, felicitándose por ver una modelo con curvas desfilar para Givenchy en la última Semana de la Moda de París.

Una silueta que es más bien excepcional. De los 9.038 conjuntos de las colecciones primavera-verano 2026 presentados en Nueva York, Londres, Milán y París el mes pasado, 97,1% correspondieron a tallas entre la 32 y la 36, según datos de Vogue Business.

“Existe un poco la falsa idea de que estar delgado es ser elegante, ser rico”, señala a AFP la directora de casting francesa Esther Boiteux.

Pero las llamadas tallas “estándar” no reflejan en absoluto la morfología media de las personas.

En las pasarelas, las modelos de “talla media” (38-42) solo representan 2% de las siluetas, frente al 0,9% para las modelos de “talla grande” (44 y más), indica Vogue Business.

Un retroceso en la industria

Pese a un pequeño avance en comparación a la temporada anterior, la diversidad corporal sigue siendo marginal en las pasarelas. El movimiento “body positive”, surgido en la década de 2010 y basado en la aceptación de todos los cuerpos, está estancado.

“En los desfiles, hay cada vez menos modelos ‘plus size’”, confirma Aude Perceval, de la agencia Plus, pionera en el mundo del modelaje de tallas grandes en Francia. Una tendencia especialmente marcada en París, precisa.

La modelo de talla grande Laura Leonide piensa lo mismo.

“Nunca he intentado participar en la Semana de la Moda de París, porque sé que el ideal de belleza francés es la talla 36”, analiza esta mujer treintañera, que tiene la talla 46.

Esta modelo, cuya carrera alcanzó su punto álgido entre 2021 y 2022, ha trabajado principalmente en Dubái, donde su perfil es muy buscado. “Una modelo que trabaja bien en Europa tiene dos o tres ‘jobs’ a la semana (desfiles o sesiones fotográficas). Yo tenía hasta cinco”, afirma esta top franco-suiza.

Para Doralyse Brumain, de 31 años, de talla 40-42, las pasarelas siguen fuera de su alcance. Su carrera, centrada sobre todo en campañas publicitarias, tuvo un pico entre 2019 y 2021, pero desde entonces el ritmo bajó considerablemente.

“Desde 2022, se nota un verdadero retroceso, tanto en la frecuencia de los contratos como en los honorarios”, afirma.

Un ideal inalcanzable

“Incorporar modelos de diferentes tallas es algo que piden los consumidores. Pero para que esto se convierta en algo realmente duradero, se necesitaría un cambio profundo en la producción”, considera Ekaterina Ozhiganova, modelo de origen ruso y fundadora de la asociación Model Law, que defiende los derechos de los modelos.

La ropa de los desfiles suele diseñarse en una sola talla, la de las modelos “estándar”, y todos, desde los estilistas hasta las agencias y los directores de casting, se pasan la pelota.

“El mundo de la moda no está pensado para ser lo más accesible posible: tiene que vender un ideal inalcanzable”, se lamenta.

La diseñadora francesa Jeanne Friot considera, en cambio, que las pasarelas son para que todo el mundo se vea reflejado en ellas.

“El interés del desfile es mostrar algo diferente a la moda con la que crecí, muy delgada y muy estandarizada. Quiero ver tallas 42, 44, 46, personas mayores, todas las etnias, todos los géneros”, dice esta estilista, conocida por su moda comprometida.

Hijo del creador de Little Stone, lleva adelante la marca Ona Saez con sus hijos Luján y Jerónimo.

Se podría decir que la cuota de rebeldía que inspiró la esencia de Ona Saez son los años 90 y esa cualidad es lo que mantiene vigente a la marca hasta hoy. Santiago Sáez, su fundador, charló con TN Estilo sobre la tradición familiar en la moda argentina y los nuevos desafíos en una industria en constante movimiento.

“La llegada de los años 90 habían impuesto el idioma inglés como sinónimo de status. Las firmas buscaban transmitir exclusividad mediante palabras de origen extranjero. Contra todo lo establecido por la época, elegimos ONA, en homenaje a los habitantes originarios del Sur Argentino, y SAEZ, revalorizando el apellido familiar” relata Santiago.

Es que el vínculo con la moda se remonta a la generación anterior, cuando el padre de Santiago, Carlos Saez, se consagró dentro del rubro textil con la creación de marcas como Little Stone o Cemento Buenos Aires, que lograron instalarse en el mundo de la moda nacional en la década del 70.

Hoy, Santiago está al frente de la marca como Director Creativo junto a sus hijos Luján y Jerónimo. Sus herederos, paralelamente, están embarcados en sus proyectos personales: LS (piezas únicas y ediciones limitadas realizadas e intervenidas a mano) y 08 (Matching luxury streetwear), respectivamente.

Actualmente, Carlos Saez está al frente de OSX, la marca que llevó el deporte nacional a otro nivel, masificando disciplinas hasta entonces reservadas a deportistas de elite. La capacidad de reinvención y la pasión de las tres generaciones familiares sin dudas es parte de la clave del éxito.

“La vigencia se mantiene a partir de una constante búsqueda de nuevos desafíos, incorporamos al equipo profesionales de primer nivel, estamos en permanente búsqueda de mejorar los estándares de calidad, ampliamos líneas y generamos nuevas propuestas y campañas gráficas constantemente”, dice Santiago.

Una de las últimas novedades de la marca es La Factory, un espacio ubicado en Martínez que surgió como un nuevo comienzo, una refundación, en el año de su 35º Aniversario. La experiencia incluye moda, gastronomía, book store, lanzamientos exclusivos y talleres de costura para continuar con el legado de la fabricación nacional.

La tribu de los Onas

Mientras se adapta al entorno cambiante, Ona Saez mantiene las tradiciones y los pilares que la caracterizan desde su fundación: la sensualidad, la identidad nacional y el compromiso social.

Al mismo tiempo, siempre está presenta la identidad de la tribu de los Onas, que se destacaron por su llamativo arte corporal y vestimenta con la finalidad de protegerse del clima y expresar su estado de ánimo. “La búsqueda de ONA SAEZ va por el lado de la individualidad, de ofrecer un abanico de posibilidades para que cada persona se exprese mediante la indumentaria”.

En estos 35 años, la familia buscó homenajear a la cultura y la identidad nacional de muchas formas. “Por nombrar las más cercanas, en la temporada anterior diseñamos una remera en honor a los héroes de Malvinas (con su correspondiente donación a los veteranos del Partido de Tigre) y la cápsula PATR.IA, que acerca la inteligencia artificial a nuestras raíces”, comenta Santiago.

“Siempre disfrutamos de decodificar las necesidades del usuario y aggiornarnos a los cambios. Día a día seguimos investigando, creando y desarrollando ideas y productos para hacer de la moda algo más real y cercano a la gente”, cierra.